Карпатские горы.

Карпатские горы сложены в основном из песчаника и частично из сланцев. Почвы там бедные и кислые. На склонах гор под лесом образовались буроземы разной степени оподзоливания. В восточном предгорье на границе с Лесостепью, а также в Закарпатской низменности, т. е. юго-восточнее линии Ужгород—Мукачево—Иршава и по долинам р. Тиссы до устья реки Тереевы и нижнему течению рек Боржева, Рика и Теребля, благодаря плохому стоку воды, почвы дерново-глеевые и дерново-подзолистые, требующие больших мелиоративных работ по их осушению. Селения в Карпатах небольшие и расположены в основном по долинам вдоль ручьев и рек. Население Карпат занимается сельским хозяйством и животноводством. В горных районах луга («полонины») являются лучшими пастбищами. Стада выпасаются в «половинах» на протяжении целого лета и в стойловом содержании нуждаются только зимой.

Жаркое и продолжительное лето.

Лето жаркое и продолжительное. Осадков в предгорье выпадает 600— 800 мм в год, а на вершинах гор они достигают 1600 мм.
В прошлом склоны и предгорье Карпат были сплошь покрыты лесом. В предгорье и на нижних частях склонов до высоты 600—1000 м были дубовые и буковые леса. По мере подъема в гору леса переходят в буковые, буково-пихтовые, еловые. Выше 1500 м идут горные луга или, как их здесь называют, «половины».  На южных склонах, граница окончания лесов, проходит выше чем на северных.
В настоящее время леса в более доступных местах сильно вырублены и обезлесенные склоны подвергаются смыву и разрушению. Часто бывают горные лавины. В лесах еще до настоящего времени сохранилось много диких свиней, оленей, коз, волков, рысей и лис.

Лето жаркое и продолжительное. Осадков в предгорье выпадает 600— 800 мм в год, а на вершинах гор они достигают 1600 мм.

В прошлом склоны и предгорье Карпат были сплошь покрыты лесом. В предгорье и на нижних частях склонов до высоты 600—1000 м были дубовые и буковые леса. По мере подъема в гору леса переходят в буковые, буково-пихтовые, еловые. Выше 1500 м идут горные луга или, как их здесь называют, «половины».  На южных склонах, граница окончания лесов, проходит выше чем на северных.

В настоящее время леса в более доступных местах сильно вырублены и обезлесенные склоны подвергаются смыву и разрушению. Часто бывают горные лавины. В лесах еще до настоящего времени сохранилось много диких свиней, оленей, коз, волков, рысей и лис.

Климат в горах.

На высоте более 300 м она наступает в конце марта, хотя заморозки бывают в течение мая, и на высоте 1000 м только в апреле. На этих высотах средняя температура в апреле составляет
+4 — 5° , тогда как в долинах в это же время бывает +9—10° . Лето наступает в мае. В горах оно короткое и дождливое. Днем в горах температура достигает 30° , а ночью бывает прохладно, хотя летом заморозков не бывает. Осень наступает рано. Уже в начале сентября начинаются ночные заморозки, но в то же время днем бывает около 20° тепла. Морозы наступают в октябре и продолжаются до апреля. На горных вершинах высотой в 1500—1800 м климат значительно суровее. Зима там длится 7—8 месяцев, с морозами в 30—35° в январе. На южных склонах предгорья, особенно в долинах Закарпатья, благодаря защите от северных ветров, климат мягкий.

На высоте более 300 м она наступает в конце марта, хотя заморозки бывают в течение мая, и на высоте 1000 м только в апреле. На этих высотах средняя температура в апреле составляет +4 — 5° , тогда как в долинах в это же время бывает +9—10° . Лето наступает в мае. В горах оно короткое и дождливое. Днем в горах температура достигает 30° , а ночью бывает прохладно, хотя летом заморозков не бывает. Осень наступает рано. Уже в начале сентября начинаются ночные заморозки, но в то же время днем бывает около 20° тепла. Морозы наступают в октябре и продолжаются до апреля. На горных вершинах высотой в 1500—1800 м климат значительно суровее. Зима там длится 7—8 месяцев, с морозами в 30—35° в январе. На южных склонах предгорья, особенно в долинах Закарпатья, благодаря защите от северных ветров, климат мягкий.

Как настелить и отремонтиро­вать линолеум

Как настелить и отремонтиро­вать линолеум. Купленные рулоны линолеума надо выдержать не­сколько суток в теплом сухом по­мещении не распаковывая. После этого их раскатывают и нарезают полотнища необходимых размеров. Если материал полностью не рас­прямляется (рулон от долгого хра­нения смялся и в сечении стал овальным), его разрезают на куски нужной длины и складывают стоп­кой: большие полотнища внизу, ма­ленькие вверху. Сверху на стопку кладут большой груз. Через две недели линолеум полностью рас­прямится. Настланный материал также следует прижать грузом не менее чем на семь дней.
Если нужно настелить линоле­ум, уже бывший в употреблении, нижнюю сторону полотнищ тща­тельно очищают от засохшей мас­тики. Линолеум разных сортов и толщин сортируют и сначала на­стилают более толстые полотнища. Укладывая тонкие полотнища, под их кромки приклеивают бумажные полоски шириной 20—30 см. Это позволяет выровнять линолеум в местах стыка.
В помещениях, где нагрузка на пол не очень большая (напри­мер, в тех местах коридора, где ходят редко), линолеум можно на­стелить насухо, то есть не прикле­ивать его мастикой. В этом случае кромки полотнищ закрепляют ме­таллическими рейками, которые крепят к полу шурупами, завин­ченными заподлицо с поверх ностью рейки. В бетонном основа­нии пола в местах крепления шу­рупов сверлят или пробивают от­верстия и вставляют деревянные пробки.
При эксплуатации линолеума очень часто первыми начинают отклеиваться края полотнищ. Для повышения долговечности покрытия после укладки поливиннлхлоридного линолеума его края можно сварить. Для этого берется обычный электро­паяльник со сменным рабочим эле­ментом — жалом (сваривают обыч­но тем, которое загнуто под углом 90 градусов). Клин жала зата­чивают — толщина острия должна быть не более 0,2 мм; боковые плоскости —«щечки»— тщательно шлифуют. Это позволит ему лучше скользить между полотнищами. При сварке жало паяльника, разогре­того до 250—300°С, вставляют меж­ду плотно прилегающими друг к другу кромками полотнищ и мед­ленно проводят им по стыку, чтобы линолеум не размягчался и при­обретал клейкость. Разогретые кромки сжимают руками — линоле­ум склеен. Чтобы выровнять поверх­ность шва, его прикатывают горя­чим роликом или валиком. Такую работу удобно делать вдвоем.

Перед тем как покрывать пар­кетный пол лаком

Перед тем как покрывать пар­кетный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Тру­доемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие по­лучается сильным, и дело идет быстрее. Чтобы нога не соскаль зывала, работать лучше в кедах, а для надежности оборотную сто­рону шкурки можно смазать ре­зиновым клеем.
Еще один совет на тему «как покрыть пол лаком». Наносить лак удобнее не кистью, как пишется в инструкциях, а поролоновым ва­ликом (меховой или ворсовый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным сло­ем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при работе кистью, а дело облегчается и уско­ряется в несколько раз.
Покрывать пол лаком — непри­ятная операция из-за едкого за­паха паров растворителя. Работа заметно облегчается, если восполь­зоваться пылесосом. Его включают на режим нагнетания и ставят в зону чистого воздуха, например, на окно, удлиняют шланг и на­правляют воздух на лицо.
Лаковое покрытие паркетного пола можно восстановить. Вначале почерневшие участки паркета, с которых сошел лак, зачищают крупной наждачной бумагой до светлой древесины. Затем эти и при­легающие места протирают тампо­ном (обернутая тканью вата), смоченным ацетоном. Ацетон раст­воряет мелкие частицы лака. На чистую древесину наносят клей БФ-6 и снова протирают тем же тампоном. После высыхания паркет покрывают любым лаком для пола.
Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет,— отличная замазка для за­делки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, зачистите его сна­чала губкой, а затем тонкой шкур­кой.

Как избавиться от скрипа по­ловиц?

Как избавиться от скрипа по­ловиц? Рекомендуем просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него оперлась. Отвер­стие забить пробкой и закрасить. Или, определив по гвоздям место-прохождение лаги под настилом по­ла, в настиле и лаге сверлятся два отверстия. В одно ввинчивает­ся болт, в другое заливается твер­деющая смесь (бетон, смесь эпок­сидной смолы с опилками и т. д.). После затвердения болт вывинчи­вается и во второе отверстие также заливается смесь. Окончательно оба отверстия забивают деревянными пробками, шпаклюют и закраши­вают.
Предлагаем скрепить между со­бой прогибающиеся половицы с помощью шурупов. Шурупы диа­метром 4—5 мм и длиной 30—50 мм ввинчиваются в щели между поло­вицами, головки их утапливаются. После такого ремонта пол стано­вится монолитным.
Способ заделки щелей в дощатом полу. Надо воспользоваться би­тумом. Смолу можно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели покрасить краской, она слегка растворяет застывший битум. Вторичная покраска пол­ностью скроет все следы ремонта.
Трещины в полу удобнее заде­лывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпатлевка наносится шпателем но трафарету и запол­няет трещины, не пачкая осталь­ную поверхность пола.
Не расстраивайтесь, если в но­вом доме рассохлись половицы. Эта беда поправима. Для заделки щелей возьмите шпагат или верев­ку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть. Тем временем приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном. Напоми­наем, что брать надо линолеум на масляной основе (он ломается при перегибе), а не виниловый плас­тик. После того как клей в щелях просох, зашпаклюйте их замазкой, зачистьте шкуркой и закрасьте.
Предлагаем способ шпатлевки для дерева и других строительных материалов, не дающей усадки и трещин. Для этого шпатлевочный порошок нужно замешивать на клею
«Бустилат». Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.
Чтобы быстрее избавиться от за­паха краски в помещении со свежеокрашенным полом (или дверью), поставьте на два-три дня ведро холодной воды.
Ремонт пола, покрытого керами­ческой плиткой,— дело несложное. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очистите от грязи, пыли и следов жира (затвердевший цемент не удаляйте!) и смажьте клеем БФ-2 или БФ-6. Дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе поверх­ности и, уложив плитку в гнездо, прижмите его грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет надежно держаться на месте.
Рассохшийся и расшатавшийся паркет можно отремонтировать сво­ими силами. Вначале расшатавши­еся клейки закрепляются гвоздями, забивая их в предварительно про­сверленные отверстия и утапливая шляпки. Трещины и выбоины за­делывают прочной шпатлевкой (на­пример «Брюколом»), подкрашен­ной под цвет паркета. На больших участках шпатлевки шилом про­черчивают линии, имитирующие ри­сунок древесины. Затем пол шли­фуют и покрывают обычным спо­собом.


Для обивки двери

Для обивки двери требуется: дерматин, пластовая вата (1,7 кг на 1 квадратный метр обиваемой площади) или поролон, строитель­ные гвозди (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (75 г из расчета на 1 квадрат­ный метр).
Прежде всего нужно снять дверь с петель и установить в гори­зонтальное положение, чтобы было удобнее работать. Затем снимают ручки, ключевины — словом, все выступающие детали. Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть больше самой двери на 100 мм, затем срезают три полосы шири­ной 140 мм: длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине. По сто­ронам двери и краю притвора формируют валики. Для этого вы­кроенные полосы накладывают на соответствующие края дверн ли­цевой стороны вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы на­кладывают скрученные из ваты ва­лики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свеши­вался над кромкой двери — он пере­кроет зазор между дверной короб­кой и дверью. По плоскости двери расстилают вату, накладывают сверху дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60—80 мм. Подвертывают дерматин долевой (у притвора) кромки и при­бивают ее мебельными гвоздями. Следят, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закры­ты полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80—100 мм один от друтого. Таким же обра­зом прибивают полотнище по верх­ней и нижней части двери. В послед­нюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответ­ствии с задуманным рисунком при­бивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Затем ставят на место ручку и другие снятые прежде предметы, навеши­вают дверь. После этого у навесной кромки свешивающийся край полот­нища прибивают мебельными гвоз­дями к наличнику.
Если дверь открывается внутрь помещения, полотнище дерматина выкраивают по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и длиной соответственно каждой стороне дверной коробки, а не двери. При­бивают валик к нижнему краю так, чтобы при закрытой двери он за­ходил за порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем ниж­ний (он должен находить на при­битый по низу двери валик) н верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках ко­робки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний под­вернутый край дерматина перекры­вал нижний. Чтобы обивка выгля­дела красивее, по углам валики соединяют на «ус».
Дверь, обитая дерматином или иным материалом с использова­нием утеплителя, не только выгля­дит приятно, но и дополнительно герметизирует жилое помещение, препятствует потере тепла.

В новых квартирах

В новых квартирах, случается, расшатываются коробки входных дверей. Для их закрепления нужно в коробке и в торце стены про­сверлить отверстия (по 2—3 с каж­дой стороны), забить в них дере­вянные пробки, а в пробки вогнать металлические стержни.
Самую тяжелую дверь легче навесить, если штырь верхней или нижней петли немного укоротить.
Дверь, снабженная переделан­ными согласно рисунку петлями, не хлопает, плавно закрывается без помощи пружины под действием собственной тяжести. Для надежной работы поверхности контакта пе­тель должны иметь хорошее приле­гание, а скос выполняется под углом не менее 45 градусов. Если зазор между дверью и верхней притоло­кой невелик, то верхний угол двери нужно немного скруглить, так как при открывании она приподнимает­ся.

В новых квартирах

Две магнитные защелки, закреп­ленные на дверном косяке и на плинтусе, надежно фиксируют дверь в открытом и закрытом по­ложениях. В точках соприкосно­вения с защелкой на двери наби­ваются стальные пластины.
Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается. Кусок кожи или резиновой трубки, прибитый к косяку, не лучший вы­ход из положения. Кожа быстро истирается, резиновая трубка рвет­ся. Лучше взять две полоски жести (отрезанные от консервной банки). Прибив их, получите надеж­ную пружинящую «защелку», ко­торая будет исправно служить мно­гие годы.
Хороший стопор для неплотно прилегающей двери получается из школьного ластика. Его нужно не прибивать к притолоке, а вставить на клею в проделанное в ней до­лотом или сверлом гнездо. Перед­нюю грань ластика скосить, а на верхней нарезать зубцы, обращен­ные остриями по ходу закрывания двери. Тогда закрываться дверь будет легко, а открываться с не­большим усилием.
Вышедшую из строя из-за по­ломки пружины (А) дверную за­щелку с фиксатором (для туалета
и ванных комнат) можно отре­монтировать своими силами. Роль пружины с успехом выполнит от­резок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной ре­зины, установленный между риге­лем (В) и корпусом защелки.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Для окрашивания стекол для террас, витражей, люстр и т. д. нужно растворить 5 г желатина в 100 г воды с температурой 50—80 градусов. В раствор до­бавить цветные чернила, размешать и нанести его теплым на чистое, лежащее горизонтально стекло. Краситель можно добыть и из вы­сохшего фломастера, пропустив через него несколько капель под­кисленной уксусом воды. Сушится слой-при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на него наносят какой-либо водостой­кий лак или закрывают вторым стеклом с промазкой торцов.
При окраске оконных рам мож­но стекла испачкать краской; чтобы этого не случилось, приклейте к стеклу с помощью липкой ленты или крахмального клейстера полос­ки бумаги.
Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плот­ного материала, приложенный к стеклу, при окраске оконных пере­плетов защитит стекло от случай­ных мазков и позволит аккуратно покрасить раму.
При закрывании окна или двери,
на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающими­ся поверхностями полоски оберточ­ной фольги. Фольга предохранит окрашенные поверхности от сли­пания.
Когда предстоит замазать много стекол, например, при строитель­стве садового дома, желательно заготовить достаточное количество жгутиков из замазки. Советуем пропустить замазку через отслужившую свой срок мясорубку: получится много жгутиков одина­кового диаметра. Такая подготовка сэкономит много времени, и работа будет выполнена аккуратно.
Как перенести большое стекло или зеркало? Двойную веревочную петлю перебрасывают через плечо, а чтобы веревка не съезжала и чтобы стекло можно было придер­живать, между ветвями веревки вставляют распорку.
Удалять краску со стекол можно с помощью остро заточенного шпа­теля и стальной линейки. Линейка предохранит раму от царапин.
Чтобы сделать оконное стекло матовым, нужно дважды нанести на стекло кистью смесь порошко­образного мела с силикатным клеем.
Сдвоенные (свинчивающиеся) окна надежно утепляются с по­мощью пасты, составленной из мела (2 части), мучного клея для обоев или испорченной муки (1 часть) и воды. Пастой заподлицо запо-тняют углубления между створ­ками. Меловую пасту можно заме­нить глинопесчаной (1 часть гли­ны, 2 части песка). Весной доста­точно открыть рамы, и замазка осыплется.
Щели в окнах на зиму можно замазывать пастой, приготовленной из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На две части гипса берется часть мела и немного воды. Паста незаметна на белых рамах, излишки ее легко стира­ются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следа облетает с пере­плетов.
Вот другой способ утепления окон на время сильных морозов: кусок полиэтиленовой пленки, вы­резанной по размеру окна, прикреп­ляется тонкими рейками или кноп­ками к раме. Сверху можно оста­вить зазор в 10—15 см для цирку­ляции воздуха.
Две трудоемкие операции — замазывание и заклейку щелей в окнах можно заменить одной легкой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Греть парафин и шприц про­ще всего в воде при температуре около 70 градусов.
Рекомендуем для утепления окон использовать пенопласт, остающий­ся от упаковок. Он не пропускает холод и долго сохраняет свой бе­лый цвет. Режут пенопласт на по­лосы острым ножом или горячим паяльником. Ширина полосы дол­жна быть несколько больше ши­рины щели, чтобы пенопласт входил с натягом.
Материалом для заделки щелей в окнах может служить газетная бумага. Ее размачивают, пока она не превратится в кашицу, а затем мокрой бумажной массой заполня­ют все щели. Высохшая масса не пропускает холодный воздух. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама.
Для размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2—3 часа.
Если оконные рамы открывают­ся с трудом, места примыкания створок надо смазать мылом.
Не огорчайтесь, если обвисшая дверь стала цеплять за пол. Устра­нить этот досадный дефект можно не снимая дверь с петель. Для этого нужно под угол ее подсунуть хорошо разведенную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь. Про­цедуру продолжать до тех пор, пока угол двери не будет подпилен и пока между ней и полом не появит­ся зазор.

ЕСЛИ В ДОМЕ РЕМОНТ — советы хозяину

Ремонт — занятие серьезное, требующее много затрат. Дело пойдет быстрее, если постоянно вести текущий ремонт — от ре­монта бытовых мелочей до ремонта квартиры.
Глава «Советы хозяину» адресована преимущественно мужчи­нам, которые предпочитают все делать своими руками. Здесь найдут для себя полезные мини-советы домашние столяры, плот­ники, электромонтеры, сантехники.